蜀人川菜是甜味

　　 对于北方人来讲，晚间时光总是火急火燎，在匆忙中融入万家灯火。而对于四川人来说，傍晚的到来只是夜生活大幕的开启。
　　下午4点多的东大街，出人意料的平静。慵懒的乐山人们并不急于归家，即便是往返于各个城区的人们，也是扛着包裹缓慢溜达，找寻着市井街头的人间美味。
　　华灯初上，城市烟火气渐浓。随意找个餐馆坐下，发现不到50平米的小店已经坐满了形形色色的食客。随性的乐山人似乎并不讲究穿着，蹬拖鞋、穿背心的搭配，仿佛是随处可见的常态。
　　饭馆内，男人卷烟的烟雾与厨房的油烟味混合。其炒菜的油烟尤为浓郁，蓉派川菜以醇浓并重闻名，重油重辣，油烟大也在情理之中。
　　菜品紧接着被端上餐桌，辣椒分明的大头菜、红油闪烁的钵钵鸡、甜水面。“这样口味重的菜，想吃不惯都难”。我笑而不语，看着朋友一把抓起筷子，夹起一大口凉菜顺入嘴里，但随后，却眉头紧蹙，手抚下颌，大惑不解。
　　“怎么发甜啊？味做的不对吧？”他迟疑的神色中略带惊奇。我没有直接回答他，而是让他继续品尝后面的菜。他又是几串钵钵鸡下肚，油香四溢，但仍感到回甘微甜。
　　正说话间，压轴的菜便登场了。刷满麦芽糖的鸭身在灯光下显得油光锃亮，蜂蜜倒下来连成根儿结成金丝似的璎珞，结成晶体的糖浆装点着通体金黄的鸭子。老板操着绵阳口音的乐山话道：“正经的鸭公，脑壳多颈子少，巴适得很（方言，指肉质紧致，啃起来香，很好吃）。”我俩听了，很尴尬地相视一笑，又陷入了沉思。甜皮鸭的登场，在本地人看来是绝佳的美味，但令朋友感到望而生畏，没了点菜时的果断与自信，浅尝几口便自行放弃。最终，这顿饭高开低走，以简单的几碗米饭草草收场。
　　饭后，我与他在江边散步。星光爬满天，江边旅舟，有的踏歌饮酒，有的沉沉眠睡。江风吹拂，灯火阑珊，浓郁的夜生活的气息在汹涌人流中达到了最高潮。
　　有道是：一方水土养一方人。绝大部分人都认为川菜便是纯粹的辣，实则不然。四川湿热的气候造就了它与众不同的饮食风格。据清末《成都通览》记载：现今之成都人，原籍皆外省人。即通俗所说的湖广填四川。自南方迁徙而来的先民们没有沿用原有的饮食习惯，而是合理利用四川盛产香料的特点，大兴食辣之风，再与南派菜系喜甜的风格结合，得到了现在人们通俗所说的川菜。
　　辣菜加甜的风味，既调剂了西部地区菜品的咸辣，又符合南方人的一贯口味。这样的菜所养出的人们，不仅有北方人的爽朗麻利，又有南方人的细腻悠闲，形成了四川人泼辣的性格，这都与糖息息相关。
　　所以，有人说蜀人嗜甜，我对此深信不疑。糖分，是西南美食的注脚与缩影。这为他们的生活带来了浪漫与愉悦，让巴蜀居民得以放慢脚步，在燥热的西南感受到一份无上清凉。我想这正是甜之于我们异常重要的原因。
　　做菜如此，生活亦然。烦闷浮躁时，不妨也给生活加点糖，让节奏慢下来，感受时常被忽略的生活点滴与罗曼蒂克。当身心放松后，或许再多势不可解的事情，也可能如川菜一般，得以中和调配，得以柳暗花明。正如莎士比亚说的那样：明智的人不会坐下来为失败哀嚎，他们一定会乐观地寻找办法加以挽救。悉心寻找生活中的甜，再困难的事情，也会浮现破局之法。